如历史般蔓延的野西瓜藤，记录下高昌城些微的变化；而生态的衍变，却如藤蔓上小小巧巧的瓜，没有酷暑时人们常吃的西瓜那么多汁，那么甜沁若蜜，那么凉爽清心，而是令人心万分苦涩，难以目睹，更难以下咽．．．．．．

    横亘吐鲁番盆地的火焰山，与吐鲁番文明如此水乳交融，是我来吐鲁番前怎也无法想到的。在２４小时里，我先后３次经过火焰山，都被它那焚城池、毁绿洲的火焰所震憾，又为它涌碧波、育生机之大气而折服。

    胖得如同水桶的维族司机阿布依，开车时，方向盘抵到圆圆的肚子上。可他那肥胖的短手指，却不停地指着水焰山，称此山有石油、有黄金矿等宝贝。山脚有油井，是我亲目所睹，但山上有石油，却令我匪夷所思。

    车入火焰山腹地胜金口，火焰山砂色赤红如炉池炭，此为木头沟区，沟谷底源自雪山的溪水清澈寒骨，谷底草青青树绿绿，若再加上炊烟、小桥、羸马等，几有元人马致远《天净沙》曲中"小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯"意境和感受。

    伯孜克里克千佛洞就坐落在木头沟半山腰。佛窟现存５７窟，其中４０多窟有壁画。残存的壁画果真精美绝伦，色彩恍若鲜绘，可惜破坏太大，断壁残垣碎画，难以清晰目睹。

    历史遗迹和文物丰富的吐鲁番，有１０余处石窟寺群，合称高昌石窟。高昌石窟是世界佛教石窟艺术的四大代表之一。柏孜克里克石窟，就是高昌石窟中现存洞窟最多，壁画内容最丰富的石窟，它曾经是高昌回鹘王国的皇家寺院，１９８２年被列为全国重点文物保护单位。

    柏孜克里克，在突厥语中的意思为"装饰绘画"。在小规模维修过程中，有考古人员发现了早期废弃的窟室，还发现珍贵的雕版印刷品等文物，找到了宏伟的木质斗拱１６件。柏孜克里克外表漆成朱红色的巨型木拱部件，清楚地说明：在依岩开凿的石窟外面，曾有过十分高大的殿堂、回廊，形成了相当轩敞、曲折回环的架空过道，供人登达危岩，远眺四方。

    １５世纪中叶，随着伊斯兰教的传播，柏孜克里克石窟在异教冲突中遭废弃。此佛窟被大破坏记载有两次，一是１５世纪当地改奉伊斯兰教，由此兴起大肆破坏佛教寺院浪潮，塑像全被推倒，并可恶地用刀铲挖去壁画人物的眼睛，令其再也不能透过安详清彻如水的眼，散发艺术魅力；再一就是屡遭列强洗劫，名为保护、实为破坏的斯坦因、勒考克等窃贼，用刀锯等物，将壁画剥离盗走。其中德国人勒考克掠走的壁画，包括２８幅最大的壁画，有四成毁在二战炮火中。

    火焰山沟谷雪水沁心润肺，消却盛夏酷暑，且常使久经战乱，饱尝人间悲欢离合的人们，在沟谷底避难时寻找到精神寄托。所以，几乎火焰山的每一条沟谷，都有古代佛教寺院和摩崖壁画，仅近邻的就有胜金口千佛洞和吐峪沟千佛洞。

    吐鲁番气势磅礴的高昌故城，在火焰山南侧巨大的盆地冲积平原，巍峨耸立。

    越火焰山东行，榆树林茂密如穹窿，过二堡乡，葡萄地如绿毯覆盖赤砂，几乎不敢让人相信我们去的地方，是已经荒弃的２０００多年的古城。

    忽然，高大的绿树梢顶冒出高昌城故城墙，残墙最高达１１·５米，难怪比绿树还高出一大截。据史书记载，高昌城分外城、内城和宫城三部分，布局似唐代长安城。当年外城有１２座门，市内房屋鳞次栉比，有作坊、市场、庙宇和居民区，人口达３万。在明朝以前，高昌一直是盆地内政治、经济和军事的中心，因其地作过王都、州郡治所，故又有西州、和州和火州等称呼。其现名，据《北史·西域传》称："地势高敞，人庶昌盛，因名高昌。"

    抵城垣近处，维吾尔族歌曲如行吟高歌，悠扬宛转，真如到了异国异乡般。入口处，见城墙皆用土夯成，外筑马面，城外有壕。仰头即可看见赤砂为壁，火焰为岭的火焰山。昔日，高昌人就是从火焰山胜金口，引木头沟雪水，"导之周绕国城，以溉田园，作水磑。"

    今高昌故城略呈方形，周长约５公里，面积达２２０万平方米。城内街道纵横，商肆骈列，各族各国客商在城中聚会，是西域最大的国际商会。

    进入河西走廊至古西域，佛教的昌盛超出我的想象。而高昌更让我惊讶，高昌城人口仅３万余，但僧侣就达３０００。而沙漠另一绿洲王国鄯善，僧侣则达４０００余人，国王及平民均信奉佛法。

    "梵宫零落留金像，神道荒凉卧石碑。"外城西南角有一座全城最大的佛寺遗址，占地１万平方米，佛寺两侧曾立着高大的佛塔，院内残存塔柱，而佛龛内则残存着菩萨像和壁画。站立城内高高的残基上，望着火焰山脚的高昌故城，遥想当年西天取经归来的玄奘，在高昌城住了３年，又在此处讲经说法。而每当开讲之时，高昌王麴文泰亲自手持香炉导引，玄奘就座，麴文泰下跪为登座之阶，虔诚之心，令玄奘感动不已。

    令我惭愧的是，我游览高昌故城，却无高昌王麴文泰对玄奘法师那份虔诚，而是"骑驴看唱本――走着瞧"。

    城太大了，骄阳也太炽热了，加之故城内景区无遮无挡，步行是一件痛苦之事。景区便又组织了大批驴拉车，守在城门口检票处，为游人省劲又为当地人创收。等驴车坐上三五客，便扬鞭前行。

    为我们赶车的小伙子名叫柏克力，三伏天还戴一顶厚厚的鸭舌帽，手中皮鞭一摔，驴车扬着呛人的黄土尘，嘀嗒嘀嗒地走动起来。可能维族小伙手中的鞭，打痛了驾驭的驴子，驴子不听话，奋力蹶蹄，弹着走路，车上两位新加坡小姐和台湾小伙子，被逗得开心地笑着乐着。

    驴车扬起的尘灰如浓烟，呛得后面长长的驴车队受不了，于是后面的驴车就拼命追赶我们。台湾黑小子嘻笑戏称："我们是古代逃难之人。"回看长长的驴车队，车上或红篷绿篷，五颜六色，尘土弥漫，背景是废城残垣，真恍若东汉末年，汉献帝被董卓胁逼迁都长安的感觉。根本用不着化妆，那沧桑感受就充分显现出来。

    之所以有此感觉，源于董卓曾出任戊己校尉中之一职，高昌便是董卓驻节之地。他手下的西凉军，便有西域胡人。

    经营西域的指挥部――戊己校尉府，在东汉时从交河城迁到了高昌城。由于西域长史和戊己校尉都驻扎在这里，后来就有许多汉朝的屯田兵士留居在这一地区。源自高昌经过屯垦军民的不懈努力，在丝绸之路贸易快速发展形势的推动下，经济日益繁荣。汉魏晋三个王朝，均曾派戊己校尉管理屯田，遏阻匈奴，使高昌在西域的政治、经济、文化地位大大提高。

    因许多汉民迁移到高昌，所以在西域城邦中，高昌是与中原原联系比较紧密的城邦。西晋末年的战乱，又有万户以上的汉族人民从中原播迁而来。所以在柔然占领高昌时，曾一度扶植汉人阚伯周为高昌王，后来国人推立的高昌王麴氏，也是从金城郡榆中县迁来的后裔。虽然平时"皆是胡语"，但是麴氏王朝因袭汉、魏以来的传统习惯，把汉文作为通行的文字，平常的"刑法、风俗、婚姻、丧葬，与华夏小异而大同。"（《北史·高昌传》）

    公元６４０年后，高昌又为唐代西州州治和高昌回鹘王都，是丝绸之路北道重镇。"边城暮雨雁飞低，芦笋初生渐欲齐。无数铃声遥过碛，应驮白练到安西。"唐诗人张籍《凉州词》，描绘出高昌在西域诸城中，作为丝路贸易城市的形象。

    １３世纪末，高昌城与交河城几乎同时毁于战火。１２７５年，拥护元王朝忽必烈的高昌回鹘，遭受西北蒙古叛军１２万人围攻半年，高昌王火赤哈尔的斤战死，叛军以屠城方式报复剧烈的反抗，繁华丝路都市废墟一片。

    ４０年后，元王朝平息西北叛乱，重建高昌，元仁宗爱育黎拔力八达，封战死的高昌回鹘王的儿子纽亦地斤为高昌王，"领兵火州，复立畏兀尔城池"。但因高昌毁坏过甚，故在高昌故城西北重建新城，仍以首府谓之，故名"阿斯塔那"。

    高昌城的残垣断壁，在饱经风霜７００多年后，迎来了如织的海内外游客。风中摇曳的芨芨草，娓娓叙说着丝路具国际性地位的高昌城历史。

    途中偶见城内废墟有绿色的植株，远看以为是耐旱的骆驼刺，孰知柏克力却说是野西瓜，并伸出手一边比划，一边说野西瓜结的果有姆指大。特意下车细看，其叶如桂圆或樱桃大小，灰中透绿。西瓜在如此干旱之地能生存下来，殊不容易。史书上，高昌在西域诸城邦中，是物产富饶地，"气候温暖，厥土良沃，谷麦一岁再熟，宜蚕，多五果，又饶漆。" 我想或许是当时高昌城里，人们吃瓜时遗下的种子，适应了此极度干旱环境，蓬勃生长起来了。

    如历史般蔓延的野西瓜藤，记录下高昌城些微的变化；而生态的衍变，却如藤蔓上小小巧巧的瓜，没有酷暑时人们常吃的西瓜，那么多汁，那么甜沁若蜜，那么凉爽清心，而是令人心万分苦涩，难以目睹，更难以下咽．．．．．．